Очередной сабвуфер на 75ГДН75ГДН inside ... или Построение сабвуфера своими руками. Шаг Первый - Принятие решения. Меня всегда привлекал качественный звук. Предположив, что я в этом не одинок я кинулся в пучину интернета в поисках тематических сайтов и форумов, на которых можно получить ответы на интересующие меня вопросы. Это длилось кокое-то время, до тех пор, пока количество не перешло в качество. Пока, как казалось, совершенно внезапно я не осознал, что сделать самому автомобильный сабвуфер вполне реально и даже интересно.
Шаг Второй - Измерение параметров.
В один из летних дней была куплена динамическая головка 75ГДН-1-4. Почему 75-ГДН. Тут надо сказать, что я с 1989 года являюсь фанатом колонок S-90(один из пары моих экземпляров, служащих мне верой правдой уже 18лет(!) можно видеть на фото ниже). И как бы сейчас не ругали все советское, все таки в ряд с известными достижениями инженеров 20века той страны, в которой я родился, я бы поставил и эти колонки. Мое мнение. Конечно, большую роль сыграло мнение уважаемых людей построивших сабы на динамике 75-ГДН и достигших высоких показателей на соревнованиях по автозвуку. Кстати о мнениях. В двух словах, в рунете имеет место две точки зрения. Первая - Народ! не занимайся ерундой, из дерьма конфетку не сделать, купите нормальную (импортную/дорогую) головку и получите улетный звук. Вторая, собственно даже не мнение, а приведенные факты, как кто-то где-то сделал саб на 75ГДН и у него получилось, причем очень даже не плохо. Я думаю, правы и те и другие. Кстати, отбросим пока категорию людей, которые просто покупают сабвуфер в магазине или на рынке, которых возможно, поставит в тупик вопрос, какой динамик стоит в их сабвуфере, не говоря уже о вопросе на какую частоту настроен фазоинвертор. Короче, динамик был куплен, первый финансовый вклад был сделан и отступать было поздно. Общеизвестно, что эти динамики грешат большим (мягко говоря) разбросом параметров. А выжать из него, естественно, хотелось максимум, по-этому я принял решение самостоятельно измерить параметры Тиля-Смолла. Говорят, на импортных динамиках, в документации, конечно, эти параметры уже написаны, и даже приводится рекомендуемый объем и тип ящика. Это, бесспорно, им в плюс. Но я встречал статьи в интернете, о тестировании динамических головок, из которой я понял, что часто производители указывают неверные цифры. Так что, чтоб не выбросить деньги не ветер, все таки желательно эти параметры измерить. Как это сделать написано много где, но мне понравился этот ресурс - [1]. Кстати, если я что-то недоговорю здесь - там вы найдете недостающую информацию. Если будет время, может потом и напишу, как это делал я. Единственно, скажу, что бояться этой процедуры не нужно, все реально и достаточно просто. Все, чем обошелся я, это вольтметр, компьютер со звуковой картой, усилитель и программка - генератор звуковых сигналов, ссылка на нее в конце статьи. Итак, данные моего экземпляра - Fs=32Гц Qts=0.595 Fs – частота резонанса в открытом пространстве; Qts – полная добротность динамика; Зная эти параметры можно приступить к выбору типа сабвуфера.
Шаг Третий - Расчеты. Как известно, типов акустического оформления, в основном, три - 1)Закрытый Ящик (ЗЯ) 2)Фазо Инвертор (ФИ) 3)БандПасс (БП) Если Qts у вас меньше 0.8-1.0 (Fs/Qts=50), то рекомендуется выбирать ЗЯ. Если Qts меньше 0.6 (Fs/Qts=85), то рекомендуется выбирать ФИ. И если Fs/Qts=105, то нужно строить БП. Мой динамик получился где-то посредине между ЗЯ и ФИ. Изначально я нацелился строить ЗЯ - все таки не нужно заморачиваться с расчетами тоннеля, да и коробку сделать проще. Компьютерная программа выдала мне что-то около 200литров рекомендуемого объема ящика, для моего динамика. Впихнуть такую коробку в легковой автомобиль нереально, поэтому началась долгая борьба за объем и наилучшую форму АЧХ при этом. В итоге я остановился на сабвуфере фазоинверторного типа объемом 63 литра и ФИ 25Гц. Наверно с неделю у меня ушло на принятие этого решения, все сидел и разглядывал кривые АЧХ, при различных объемах корпуса и параметрах ФИ. Расчеты вел в двух программах: JBL SpeakerShop и WinISD beta. Ящик запланировал литров на 65, в надежде что, сама головка и внутренний крепеж займут какое-то пространство, и у меня останется как-раз 63 литра. Тщательно и ниединожды сбегав к машине с рулеткой набросал чертеж ящика.
Шаг Четвертый - Изготовление. Как я уже сказал, частота ФИ планировалась 25Гц. Внешняя красота для сабвуферного корпуса, значение не первой важности, но... Но. Когда я посмотрел на пластиковые трубы, купленные на рынке, я увидел, что есть способ их так обрезать, что останется небольшой фланец, который решит декоративные проблемы ФИ.
Да, пластиковые водопроводные трубы идеально подходят для конструкции фазоинвертора. И стоят не дорого, и выбор по диаметрам большой, и обрабатывается легко. Единственно, ближе к краю, труба имеет небольшое расширение, что вносит погрешность в расчеты фазоинвертора. Все привыкли, что ФИ обычно круглый или прямоугольный, а я в интернете встречал расчеты весьма хитрых сечений и форм. Честно признаюсь, поленился посчитать с математической точностью, прикинул на глаз. Если я хочу оставить выбранную частоту, то при увеличении диаметра ФИ, потребуется его удлинение. Мой ФИ изначально должен был быть 198мм. Решил сделать 215мм. Если я даже ошибся, все равно, думаю, не вышел за пределы 23-24Гц, что вполне для меня приемлемо. Короб решил делать из ДСП толщиной 16мм, исключительно из экономических соображений - у меня было несколько листов этого материала, стало быть, не надо ничего покупать. Да, да, готов к критике, стенка несколько тонковата для такого объема. Исключительно, чтобы не красть внутренний объем я решил крепить стенки ящика при помощи дюралевых уголков и болтов М5. Опять же уголки нашлись в гараже в необходимом количестве, что тоже приятно. За один подход нарезал все стенки, все таки электролобзик - вещь. Только в квартире им пользоваться оказалось не вполне экологично. Им же выпилил круглое отверстие под динамик, квадратное под контактную площадку и два отверстия под фазоинверторы. Вторым этапом были просверлены все необходимые отверстия для динамика и стяжки стенок. Последние были еще и рассверлены под болты с потайной головкой. Затем к внутренней стороне лицевой стенки на все ту же эпоксидку были посажены четыре гайки M6 для крепления динамика :
Фазоинверторные трубы, как и контактную площадку, я планировал инсталлировать в самом финале, уже поверх карпета, чтобы было красиво, ясно. Отверстия под ФИ получились у меня не очень аккуратно, трубы в них болтались едва, не проваливаясь вместе с фланцами, поэтому пришлось их подогнать, заполнив пустоту эпоксидкой с опилками. Сделал я это так. Смазал трубы солидолом (в багажнике валялся), обернул бумагой, вставил это все в отверстия в лицевой стенке и залил щели (фото выше). После затвердевания, благодаря солидолу, трубы легко были изъяты и отложены до финальной фазы строительства. Так у меня получились очень плотные и четкие посадочные места под ФИ. Чтобы уж закончить тему с этими трубами скажу, что после их обрезки по длине, края каждой из труб я подержал над газовой горелкой, избавляя себя от работы напильником. Получились очень аккуратные полукруглые торцы, и что с того, что их все равно не будет видно. Таким образом к этому моменту передо мной лежали стенки и уголки со всеми отверстиями и кучка болтов и гаек. Оставалось все это собрать, чтобы конструкция чудесным образом превратилась из набора плоскостей 2d в 3d и уже хоть как-то стала похожа на конечный продукт. Короб собирал, прокладывая тонкий слой "жидких гвоздей" под уголками и в местах сопряжения стенок.
Когда коробка была собрана, а болты стянуты и протянуты по кругу, внутренние швы и стенки были проклеены стеклотканью пропитанной эпоксидным клеем. Конечно это приходилось делать поэтапно - залив одну стенку эпоксидкой и проложив стеклоткань, приходилось ждать пока все затвердеет, и потом переходить к следующей плоскости. Впрочем, это пошло на пользу мозолям - 80 болтов затянутых вручную очень быстро проявили себя. Все щели с внешней стороны также заливал смесью эпоксидки и опилок. Кстати, эпоксидка меня просто доконала, она имела неприятное свойство очень быстро заканчиваться. Не уступали ей, пожалуй, только "жидкие гвозди". Опять же про эпоксидку, могу дать совет. Обычно с эпоксидкой не прилагается емкость, в которой ее нужно разводить. Отличное решение было найдено само собой. Для замешивания эпоксидного клея, куда я добавлял опилки оставшиеся от разрезания листов ДСП, мне очень помогли пустые пивные банки со срезанным верхом. Не знаю, как так получалось, но недостатка в пустых пивных банках во время строительства корпуса я не испытывал. Следующим этапом я зашпаклевал корпус снаружи. Это было необходимо, поскольку отверстия под болты почти везде были рассверлены чересчур от души. После чего я покрасил конструкцию подвернувшейся краской, поставив тем самым галочку в графе "влагозащита".
Для чего и для кого я все это пишу. В основном для тех, кто еще только планирует построить свой первый саб. Или для тех, кто считает это слишком неинтересным или трудным занятием, с целью, конечно, убедить в обратном. Так вот когда пойдете покупать карпет, запаситесь бумагой и карандашом. Вероятно, я представлял для продавцов в магазине занятное зрелище. Ну, представьте, стоит мужик с выпученными глазами перед рулоном карпета. Не шевелится. Пять, десять, пятнадцать минут. А на самом деле в это время мой мозг лихорадочно моделировал выкройку материала для корпуса сабвуфера. В итоге карпет был куплен. Серый, в тон с канализационными трубами, перевоплотившимися в фазоинверторы. Там же приобрел материал, названия которого теперь не могу вспомнить, что-то типа ватина, только толще раза в три, назовем его условно мегаватин. Им я планировал выстлать внутреннее пространство ящика. Говорят это виртуально увеличивает объем коробки, уж не знаю как происходит, не иначе колдунство. Карпет приклеивал на "жидкие гвозди". Выдавливал его на поверхность и размазывал по всей плоскости резиновым шпателем.
Затем прикладывал карпет и сверху прикатывал пустой пивной бутылкой, стеклянной. Можно, наверно, и полной, в следующий раз попробую. Вставил фазоинверторы в отверстия и через отверстие предназначенное для динамика изнутри пролил сопряжения эпоксидкой, кое-где укладывая небольшие отрезки стеклоткани. Используя технологию приклеивания карпета, приклеил внутрь мегаватин. Получился очень уютный, утепленный скворечник, объемом в 64 литра.
Оставалось только установить контактную площадку и прикрутить динамик, что и было срочно сделано. Все!
Последняя строчка в ведомости расходов - декоративная решетка для динамика - осталась незаполнена. В силу ее дороговизны, решил приобрести ее после тестдрайва. На все про все у меня ушло около полутора месяцев. А что вы хотели, приходилось отлучаться на работу. Несу детище в машину. Килограммов 20-25. Предвкушая неизвестное скручиваю провода...
